L’eau est un élément vital pour le bon fonctionnement de notre organisme. La peau renferme environ 20 % de la totalité d’eau présente dans le corps (couche dermique et épidermique). Il est essentiel de maintenir la peau dans un état d’hydratation optimal afin de préserver son élasticité et de lui permettre d’exercer correctement sa fonction barrière. Cependant, dans certaines situations, l’eau disparaît facilement par évaporation transcutanée, ce qui entraîne la déshydratation de la peau et la rend rugueuse. C’est alors une peau tiraillée qui manque de souplesse et plus sujette aux rides.
Les cosmétiques, et en particulier les crèmes hydratantes, sont conçus pour lutter contre la déshydratation habituelle de la peau. L’un des principaux composants des crèmes sont les agents humectants, des substances à capacité hygroscopique élevée (elles absorbent l’eau), comme l’acide hyaluronique. Son application dans les cosmétiques améliore l’hydratation de la peau en agissant comme une éponge hydratante : il capte l’eau de l’humidité ambiante et la dépose sur la peau.
Qu’est-ce que l’acide hyaluronique ?
L’acide hyaluronique (AH) est un polysaccharide structurel du groupe des glycosaminoglycanes (GAG). Il s’agit de longues chaînes non ramifiées d’unités d’hydrates de carbone complexes répétées : N-acétylglucosamine et acide glucuronique.
Il joue un rôle clé dans l’hydratation de la peau et comme molécule de soutien en maintenant l’intégrité du derme. Grâce à son rôle de molécule hydratante, il est capable de retenir des centaines de fois son propre poids en eau. Cette caractéristique est une conséquence du grand nombre de groupes hydroxyles et de charges négatives qui forment l’acide hyaluronique. On lui attribue également un rôle important dans l’intégrité de la matrice extracellulaire car il déclenche la néoformation et la régénération de collagène et stimule la croissance des cellules du tissu conjonctif, contribuant ainsi à la reconstruction des tissus de soutien de la peau.
Ces deux caractéristiques expliquent l’utilisation de l’acide hyaluronique dans les cosmétiques, notamment comme ingrédient hydratant, mais aussi comme agent de comblement dermique pour les rides et les ridules d’expression. L’acide hyaluronique est également le principal composant des gouttes ophtalmiques, collyres, liquide pour lentilles de contact, etc.
Quelle est son importance pour la peau ?
L’acide hyaluronique est présent naturellement dans de nombreux tissus et organes du corps : l’épiderme, le tissu conjonctif, le cartilage, le liquide synovial, etc.
L’acide hyaluronique fait partie des glycosaminoglycanes structurels qui se trouvent dans la matrice extracellulaire du tissu conjonctif, tel que le tissu conjonctif dermique. Il est associé aux molécules de collagène et/ou protéoglycanes, conférant élasticité, résistance et lubrification aux tissus de la peau.
L’élimination des glycosaminoglycanes des structures de collagène et d’élastine, principaux composants du tissu conjonctif, entraîne une perte de fonctionnalité de ces fibres ainsi qu’une perte de souplesse et d’élasticité. Cela se produit de manière naturelle avec le vieillissement, mais il existe également certains facteurs qui peuvent accélérer ce processus, comme le stress, l’exposition au soleil, une mauvaise alimentation, la génétique, etc.
L’acide hyaluronique se dégrade de manière naturelle avec le vieillissement, de sorte que la peau mature perd de son hydratation et devient moins souple et moins élastique.
Quel est son rôle dans les cosmétiques ?
L’acide hyaluronique est inclus dans les formulations cosmétiques dans le but de profiter de son action hydratante de surface associée en grande partie à sa capacité filmogène. L’acide hyaluronique reste à la surface de la peau en créant une couche protectrice qui retient l’humidité afin de maintenir l’hydratation de la peau. Cependant, sa fonction d’hydratation à la surface de la peau dépend de certaines conditions climatiques. En effet, dans des endroits où l’humidité de l’air est élevée, l’acide hyaluronique captera l’eau ambiante pour hydrater la peau. En revanche, dans des conditions où l’humidité de l’air est faible, l’acide hyaluronique captera l’eau de la peau elle-même et entraînera une perte par évaporation transépidermique. La meilleure formule hydratante est donc celle qui associe l’acide hyaluronique à des émollients hydrophobes à fonction occlusive. Ceux-ci vont créer un film sur la peau qui empêchera l’eau de la traverser, ainsi les agents occlusifs scelleront l’hydratation apportée par l’acide hyaluronique.
Une autre fonction attribuée à l’acide hyaluronique en cosmétique est le comblement des rides et ridules d’expression au moyen d’acide hyaluronique de bas poids moléculaire, juste suffisant pour pénétrer dans la couche dermique où sont synthétisées les fibres de soutien conférant élasticité et turgescence à la peau.
Types d’acide hyaluronique
L’une des façons de classer l’acide hyaluronique est donc en fonction de son poids moléculaire :
- AH de haut poids moléculaire (1.000.000 – 2.000.000.000 Da) crée un film à la surface de la peau, empêchant ainsi la perte de lipides et d’autres molécules.
- AH de bas poids moléculaire (< 1000 000 Da) capable de pénétrer à travers le derme et exerce une fonction structurelle dans la matrice extracellulaire du derme.
L’acide hyaluronique peut également être classé en fonction de son origine :
- Origine animale
- Origine bactérienne: obtenue par biotechnologie de la fermentation bactérienne.
Une autre façon de classer l’acide hyaluronique est en fonction du type de modification subi par le sel :
- Polymérique : acide hyaluronique conjugué à des chaînes polymériques (sodium hyaluronate crosspolymer), également appelé réticulé. Il est conjugué dans le réseau polymérique et peut être libéré de manière durable dans la peau.
- À charge cationique: ce type d’hyaluronane à charge cationique (Hydroxypropyltrimonium hyaluronate) adhère fortement aux surfaces chargées négativement telles que la peau et les cheveux, ce qui confère à la molécule des propriétés non seulement hydratantes mais aussi revitalisantes.
- Hydrolysé : acide hyaluronique (Hydrolized Hyaluronic Acid) de très faible poids moléculaire, et donc plus grande pénétration percutanée. Il aide à réparer et à régénérer les cellules de la peau, et possède également une fonction antioxydante grâce à sa protection contre les radicaux libres. Il augmente également l’hydratation profonde de la peau. Contrairement à celui de plus petite taille, l’AH hydrolysé ne conserve pas la molécule dans son intégralité mais celle-ci est divisée en parties. La plupart des études mesurant l’efficacité de l’acide hyaluronique et la littérature sur le sujet se basent sur la molécule dans son intégralité.
- Acétylé : (Sodium Acetylated Hyaluronate) acide hyaluronique de très faible poids moléculaire. Il a une plus grande affinité avec la peau de sorte que sa pénétration est plus grande. Il exerce une action hautement hydratante pour réparer la fonction barrière de la peau. De plus, ce type de hyaluronique est très résistant aux enzymes hyaluronidases qui le dégradent de manière naturelle.
Comment choisir le bon acide hyaluronique ?
Les caractéristiques à prendre en compte pour choisir l’acide hyaluronique le mieux adapté à ma formulation :
- Il doit avoir un poids moléculaire approprié en fonction de la fonctionnalité à attribuer au produit cosmétique.
- Le degré de pureté par rapport au prix. Il existe de nombreux fabricants sur le marché. C’est donc le degré de pureté de la production d’acide hyaluronique qui permettra de déterminer si un produit est meilleur qu’un autre. Il s’agit d’un indice important qui, via l’HPLC, mesure la présence de la molécule, et donc la pureté de l’ingrédient lui-même.
- Il doit être conforme à la réglementation selon l’application du produit. S’il est destiné aux cosmétiques, il doit être conforme au règlement européen 1223/2009. Si le produit est destiné aux collyres, aux gouttes ophtalmiques ou lentilles de contact, il faudra un acide hyaluronique de grade oculaire, c’est-à-dire conforme à la réglementation de la Pharmacopée européenne. Et finalement, s’il est destiné aux injections dermiques en instituts ou en centres de beauté, il faudra une qualité injectable ainsi qu’une certification CEP, qui exige un niveau de qualité et de pureté plus élevé.
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